Дополнения и критика приветствуются. Добавлю какие-нибудь фотки на днях...

Cобираем армию

Данная статья не будет касаться составления ростеров-расписок, т.к. посвящена хоббийному аспекту данного занятия. Все, что здесь описано основывается в основном на моем личном опыте и не претендует на то, чтобы быть Единственно Правильным Учением

Для меня конверсии давно стали необходимостью – я очень не люблю одинаковые модели в армии. Кроме того, времени на все становится все меньше и меньше и я очень заинтересован все делать быстро, но вместе с тем и хорошо. Если вы с этим солидарны – то продолжаем.
Итак, предположим, что вы выбрали свою армию и более-менее определились с ее составом. Если есть деньги, то я рекомендую сразу купить побольше разных пластиковых наборов для выбранной армии. Это позволит комбинировать битсы-кусочки из этих наборов для создания относительно уникальных моделей. GW cобирается увеличивать долю пластика во всех армиях, так что материала у нас будет все больше.

Обдумывание
Очень важный этап. На нем мы осматриваем, что имеем в коробках, определяем, сколько каких вариантов сборки нам предоставляют литники, насколько совместимы между собой компоненты купленных коробок.
В свое время с точки зрения конверсий наиболее удобными были наборы High Elves. Из трех коробок (копейщиков, лучников, сильвер хелмов) и набора копейщиков-арбалетчиков их темных родственников можно было собрать кучу всего интересного. В наборах пехоты было много лишних рук-ног что позволяло как-то разнообразить армии.
В одном из первых WD которых я купил, была армия вампиров, также собранная из моделей эльфов. Если вы тоже хотите сделать гномокрысов или оркоящеров (или на худой конец пиратов-зомби) то надо прикупить соответствующую коробочку, либо отнять лишние битсы у коллеги по хобби
Очень популярным до сих пор является имперский набор Free Company – его также клали и в коробку Mordheim’a. Много голов, много разного оружия…
В последнее время у GW возникла нехорошая тенденция клепания моделей единой тушкой, к которой надо только приделать голову и/или руки. Так, например, сделана бретонская пехота, у которой даже командные группы для лучников и мен-эт-армсов одинаковые.

Типично имеем 4 разных тушки + командник. От набора к набору опции могут отличаться, но это не так уж и важно. Лошадей обычно две левые и две правые половинки. Легкая кавалерия имеет выбор из двух конских голов – причем раньше их две было на каждого коня, а теперь – по одной. У бретонcких коней четыре варианта голов , но это исключение.
Обычно на этом этапе я определяю – можно ли что-то обменять с другими коробками чтобы получились нормальные конверсии, а также что еще мне для этого будет нужно.
Например – если заменить оружие в руке на другое, если изменить положение ног/рук, наклон головы и т.д. Здесь надо реально оценить свои силы – приклеить другую руку с оружием может любой, а сделать плащ, или торс из зеленки – это придется повозиться.

Наступает один из наименее интересных этапов. Мы должны срезать детали с литников, убрать швы, остающиеся от литья и устранить дефекты, образующиеся, когда мы срезаем наши кусочки. Модельных кусачек (с тонкими прямыми лезвиями) у меня так до сих пор и нет, пользуюсь модельным ножом, маленькими ножничками или обычными кусачками.
Я люблю полностью срезать все детали с литника, но не бросаюсь их сразу зачищать. Кусочки раскладываются в коробочки с разными секциями – ноги-руки отдельно, оружие отдельно и т.д. Для этой цели неплохо подходят пластиковые боксы, в которых GW поставляет металлические или комбинированные модели. Есть куда разложить, и сразу видно, где что лежит. Чем больше армий у вас в дальнейшем будет, тем актуальнее такой, или подобный способ хранения.
После этого я обычно делаю прикидочную сборку – т.е раскладываю детальки на кучки, из которых я планирую собирать наших солдатиков.
Когда это сделано, то я зачищаю отобранные детальки. Эта стадия работы чрезвычайно важна. Я потратил много времени, когда пришлось приводить в порядок уже покрашенных дварфов и эльфов – чем больше слоев краски мы нанесем, тем сильнее заметны швы. Так что лучше потратить на это время еще до грунтовки.
Для зачистки я обычно использую модельный нож, а также что-нибудь более тупое – перочинный ножик швейцарских пикинеров или маленькие ножнички. Модельное лезвие иногда может оказаться слишком острым. Будьте осторожны при обращении с ножом – это не шутки. Все знают, что резать надо от себя, на твердой поверхности - но почти все рано или поздно режут себе пальцы. У меня это случилось аж на четвертый год хобби – люди, будьте бдительны

Немного о подготовке металлических моделей. Их также необходимо тщательно зачистить. Кроме швов, на них часто бывают тоненькие полосочки металла, они обычно есть в пяти-шести местах на модельке. Их всех надо аккуратно срезать, осмотрите модельку со всех сторон. На этом же этапе неплохо определить, на какую подставку мы будем сажать наших металлических солдатиков. Как вы вероятно заметили, есть две разновидности подставок для slot-based models – c прямой прорезью и с диагональной. Поскольку металлические вояки часто не требуют сборки, можно заранее определить, как, в какой ряд и рядом с кем мы их будем ставить. Этот процесс называется умным английским словом “ranking”. Чем динамичнее и размашистей поза модели, тем тяжелее загнать ее в отряд так, чтобы никто друг другу не мешался. Кроме чисто практического аспекта, есть еще и эстетический – особенно важно, как выглядит первый ряд отряда. Комбинируя эти два вида подставок и три-четыре варианта металлических моделей можно создать иллюзию, что вариантов у нас больше, и сделать так, чтобы на столе стояла аккуратная коробка пехоты.
Я всегда сначала примеряю модели на их подставки. Бывает, что полоска металла, соединяющая ноги модели (и несущая логотип GW) выше, чем пластиковая подставка. В этом случае ее надо обточить. Не стоит использовать для этого надфили – вы их быстро забьете белым металлом и замучаетесь его удалять. Берем обычный большой напильник- это и быстрее, и эффективнее. Зачищать напильником швы я не рекомендую

Если вы еще не решили, какие подставки будут у вашей армии – самое время это сделать. Если все ваши дварфы будут стоять на кирпичной кладке, а эльфы – скакать по деревьям, то неплохо было бы, чтобы их позы это как-то отражали. Если я использую сложные базы, то я начинаю с них, а не с моделей. Если есть необходимость, то сажаем компоненты базы на штифты. В некоторых случаях эти компоненты удобно «протыкать» длинными штифтами, на которые потом мы закрепим солдатиков.
Сейчас на западе становятся популярными хитрые подставки под отряды – народ делает холм или скалу, размещает на нем нужное количество магнитиков, и крепит по магнитику на модель. Можно сделать очень интересные конверсии – я вроде бы выкладывал ссылку на таких дварфов в прибитую тему про армии.

Сборка

Начнем со сборки металла. Как правило, там нечего собирать, кроме щитов и алебард. Так вот, ни то, ни другое, не стоит сразу клеить к модельке – будет неудобно красить. Зачищаем и готовим их отдельно. Детали, которые не мешают покраске – руки с мечом/топором/пистолетом – можно приклеить сразу. Если детали плохо подходят друг к другу, или поверхность склейки слишком мала, то лучше деталь сразу посадить на штифт – опять же, сохраняет время и нервы. Статья про «штифтование» на сайте где-то была, так что особо на этом останавливаться не буду. Замечу только, что больших железных монстров штифтовать к подставке надо обязательно – суперклей их просто не удержит. На лапу дракона можно легко установить два-три штифта. На Forest Dragon’е у меня сидит на штифтах каждая деталь.

Немного о том, как разнообразить наши металлические модельки. (для более-менее продвинутых хоббистов)

Те позы, в которых выполнены модели - не всегда являются самыми лучшими или естественными. И не всегда в этом стоит винить скульпторов – над ними висит необходимость сделать модель удобную для литья в массовом количестве. Поэтому, например, имеем оружие в разных руках, но в одной плоскости. У нас таких ограничений нет. Большинство металлических моделей не позволяет сильно изменить им положение ног. Есть много моделей, у которых это в принципе невозможно. Но с некоторыми моделями мы можем повозиться – осторожно согнув им ноги по нашему разумению. Лучше всего это делать руками – чтобы не повредить модель. Если силы наших рук недостаточно, то либо так гнуть вообще не стоит, либо надо вооружиться плоскогубцами и тряпкой. Тряпка нам будет нужна для того, чтобы на модели не остались следы от инструмента, и слой ее должен быть толстым – белый металл очень мягкий. Что касается верхней половинки модели, то мы можем погнуть подопытным руки, чтобы изменить положение оружия, а также пооткусывать это оружие и заменить его на другое. Иногда просто развернуть лезвие топора на 90 градусов достаточно, чтобы модель стала выглядеть гораздо лучше. Замена металлического оружия на пластиковое тоже может улучшить модель. Опять же – сначала лучше приложить планируемое оружие к модели и проверить, как это будет смотреться.
Также мы можем воспользоваться зеленкой или какой-нибудь другой модельной смесью для того, чтобы добавить на модель волосы, мех, бороду, или еще какую-нибудь индивидуальную черту. Главное не переусердствовать – эльф с бородой выглядит оригинально, но как-то подозрительно.

Сборка пластика и проще, и сложнее. Пластик хорошо клеится и специальным клеем, и суперклеем, легко сверлится и режется. Несмотря на это, я часто сажаю головы и руки на штифты – хуже не будет. Очень плохо гнется. Говорят, что можно его разогревать и легко сгибать – сам не пробовал, так что без комментариев.
При наличии сложной базы примеряем на нее нашу модель. На этом этапе можно поотрубать подопытным руки-ноги и с затем помощью штифтов изменить позу модели. На самом деле это не очень сложно – это одна из любимых тем статей по конверсиям в White Dwarf’е.
Прежде чем приступать к радикальным действиям, неплохо подумать, насколько реальна та поза, которую вы хотите сделать.

Лирическое отступление:
В давние-стародавние времена, когда я был маленький и ходил в школу, мой дед записал меня в изостудию к своему приятелю – ехидному дедушке-заслуженному художнику. Хитро прищурив бледно-голубые глаза, он смотрел на наше творчество и предлагал нам встать так, как мы изображали на наших рисунках – это очень помогало, особенно когда над тобой при этом ржали все остальные .

Наиболее динамичными являются те позы, в которых наши солдатики нетвердо стоят на ногах – т.е например касаются земли лишь одной ногой. Руки и положение головы должны соответствовать движению копыт/ласт или еще чего из нижней половинки. Опять же – все должно быть в меру. Если мы собираем коробку из 20 воинов, можно предположить, что передние ряды бросаются в атаку – динамические конверсии будут там неплохо смотреться. Одинокий бегун в задней шеренге не будет выглядеть естественно. Скирмиш-отряды дают нам больше простора для динамичных конверсий– их надо ставить рядом не так часто, и есть возможность подобрать искомую комбинацию.

После сборки модели необходимо замазать швы. Если не жалко, можно это делать зеленкой. По идее годится любая двухкомпонентная смесь, моделисты используют самодельные или покупные шпатлевки. Одной упаковки миллипута вам хватит замазать не менее десятка армий – если раньше он не засохнет.
На этом же этапе можно добавить на модель детали из зеленки – броню, листики, бороду – все, что может разнообразить или улучшить наш отряд. Неплохо, если чемпион будет отличаться не только покраской, но и позой, чтобы ваш оппонент всегда мог знать, где он спрятался в первом ряду.

После того, как вся зеленка высохла – я обычно оставляю готовые модели на ночь - надо решить вопрос с подставками. До покраски я не приклеиваю к подставкам ничего, чтобы могла испортить вода, и не использую ПВА, потому что обычно все модели купаются в теплой воде с некоторым количеством какого-нибудь средства для мытья посуды. Данный этап некоторые заканчивают надраиванием моделек зубными щетками с мылом, а некоторые вообще пропускают. На пластик краска из баллончиков обычно и так садится неплохо, а для металла обезжиривание почти обязательно – он обдирается сильнее пластика.

После мыльной ванны промываем модельки водой и оставляем подсохнуть.
Обычно на этом этапе я наношу на подставки песок и камешки, стараясь не залапать модель. Таким образом я сокращаю время - подставка грунтуется заодно с моделью. Некоторые наносят материал на подставку после покраски…
После этого берем газету и идем на балкон или открытый воздух грунтовать. Кроме грунта от GW существуют баллончики от Vallejo – видел их только в Интернет-магазинах, акриловые грунтовки продающиеся в художественных салонах – например, Ferrario – и дешевые автомобильные.
Если вы используете для баз пенопласт, не используйте не Ferrario, ни тем более автогрунтовки – они его сожрут. Кроме того, все заменители черной грунтовки GW, что я пробовал блестят сильнее. Это не смертельно, но надо учитывать.
Грунтовку надо наносить с некоторого расстояния тонкими слоями. Нельзя допускать, чтобы краска текла по моделям. Покрасили модельки спереди, дали краске немного подсохнуть – покрасили сзади и с боков. Этап грунтовки очень важен – я видел несколько армий, безнадежно загубленных толстым слоем грунта. Лучше доработать модели обычной краской и кисточкой, чем швырять металл в ацетон или пытаться соскрести краску с пластика.
Оставляем модели сохнуть. На этом первая часть статьи заканчивается.

Источник: http://www.warhammer-online.ru/forums/index.php?showtopic=24838